Στην Ιταλία κάνουν νέα αφρώδη κρασιά με αυτόχθονες ποικιλίες

Στην Ιταλία κάνουν νέα αφρώδη κρασιά με αυτόχθονες ποικιλίες

Όταν ο Gianluca Viberti ήταν στη σχολή οινοποιίας, σε σχολή 18 ετών, άκουσε μια διάλεξη που έδωσε ένας παραγωγός Champagne. “Εσείς εδώ έχετε όμορφα κόκκινα κρασιά,” είπε ο παραγωγός. “Αλλά εμείς έχουμε σαμπάνια” Στη συνέχεια, έθεσε μια ερώτηση: “Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ της σαμπάνιας και του Barolo;” Η απάντηση, είπε, ήταν ότι μπορείτε να πιείτε σαμπάνια 24 ώρες την ημέρα, κάτι που δεν μπορείτε με το Barolo.

«Αυτό είναι αλήθεια», σκέφτηκε ο Viberti . Και αποφάσισε ότι, μια μέρα, θα έκανε το δικό του αφρώδες κρασί. Η ευκαιρία ήρθε το 2010 όταν πήγε στο δικό του οινοποιείο, το 460 Casina Bric στο Barolo, και άρχισε να πειραματίζεται με  αφρώδες Nebbiolo.

“Αν κοιτάξετε πίσω στην ιστορία του Piedmont , είχαν ήδη φτιάξει ένα spumante με Nebbiolo τον  δέκατο όγδοο αιώνα”, λέει. “Ξεκίνησα να πειραματίζομαι το 2010 και το 2011 και στη συνέχεια το έβγαλα στην αγορά το 2013.” Ξεκίνησα με τη μέθοδο Charmat (η οποία, όπως τονίζει, θα πρέπει να αποκαλείται μέθοδος «Martinotti»), και λέει ότι θα ξεκινήσει το πρώτο αφρώδες με την παραδοσιακή μέθοδο το 2018. “Το ενδιαφέρον μεγαλώνει τάχιστα”, λέει. «Συμμετέχουμε στις γευσιγνωσίες σχεδόν κάθε μέρα. Μόλις λέμε ‘αφρώδες Nebbiolo’, οι άνθρωποι λένε, ‘Ουάου, ας το δοκιμάσουμε!’ ”

Ο Βιμπέρτι αναφέρει ότι σήμερα υπάρχουν περίπου  15 και 20 οινοποιεία που κάνουν αφρώδες Nebbiolo και αυτό το διεθνές ενδιαφέρον αυξάνεται, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος για το κλασσικό Nebbiolo.  Τα κρασιά αποτελούν μέρος μιας ταχέως αναπτυσσόμενης τάσης στην Ιταλία: αφρώδεις οίνοι από αυτόχθονες ποικιλίες.

Δύο τάσεις συγκλίνουν

Σκεφτείτε τις λέξεις «αφρώδες» και « Ιταλία». Τι σας έρχεται πρώτο στο μυαλό; Το «Prosecco» φυσικά! Το  Prosecco ξεπερνάει τη φήμη του, είναι σε καλό δρόμο για να πουλάει 412 εκατομμύρια φιάλες μέχρι το 2020, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Vinexpo Guillaume Deglise. Αλλά οι ίδιοι οι Ιταλοί κινούνται σε μια νέα κατεύθυνση.

 

Αν κοιτάξετε την Ιταλία και την εγχώρια αγορά, βλέπετε δύο τάσεις“, δήλωσε ο Francesco Zonin, αντιπρόεδρος της Zonin1821. “Πρώτον, θα επιστρέψουμε στην τοπική κατανάλωση.” Στη δεκαετία του 1990, εξήγησε, ήταν συνηθισμένο να βλέπεις ανθρώπους που έπιναν Nero d’Avola στο Μιλάνο ή Chianti Classico στο Βένετο. “Τώρα οι άνθρωποι επιστρέφουν σε μια τοπική ετικέτα.” Η δεύτερη τάση είναι ότι το αφρώδες κρασί δεν είναι πλέον ένα ποτό μόνο για εορτασμούς, για να πάρει τη θέση του στο τραπέζι. “Τα δύο πράγματα συγκλίνουν, οπότε τώρα έχουμε κρασιά όπως το Sangiovese Spumante, το Verdicchio Spumante και το Ribolla, είτε με την μοντέρνα ή την παραδοσιακή μέθοδο.” Η Zonin1821, που είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση κρασιού της Ιταλίας αλλά και παραγωγός Prosecco, ετοιμάζεται να εκδώσει δύο νέους αφρώδεις οίνους. Το ένα είναι ένα Falanghina από τη Masseria Altemura στην Puglia και το άλλο είναι ένα Blanc de Noir από τη Σικελία που είναι 100% Nero d’Avola.

Το μέλλον…

Ο Andrea Lonardi, ο επιχειρησιακός διευθυντής της Bertani, λέει ότι η εταιρεία του επικεντρώνεται επίσης στις αυτόχθονες ποικιλίες. “Μπορεί να γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον μελλοντικά στην Ιταλία”, υποστηρίζει. Αλλά λέει επίσης ότι η οινοποίηση της προηγούμενης δεκαετίας έχει οδηγήσει σε «κατάχρηση της τεχνολογίας» και ότι οι Ιταλοί πρέπει να ανακαλύψουν και πάλι τις παλιές τους τεχνικές, όπως soft extraction

Το σταφύλι Ribolla Gialla, που χρησιμοποιούνταν συνήθως στα blend για να δίνει οξύτητα  , είναι ένα ιδιαίτερο σταφύλι που αξίζει  προσοχής. «Είναι κοντά στη Glera», λέει. “Είναι μια ποικιλία με υψηλή οξύτητα και δεν είναι πραγματικά εκφραστική στα αρώματα.  Αν θέλετε να αναπτύξετε αρώματα , θα πρέπει να κάνετε δουλειά με τις φλούδες και τη διαβροχή. Λειτουργεί πολύ καλά με την παραδοσιακή μέθοδο και μενει 24 μήνες με την οινολάσπη. “Ο Bertani κάνει επίσης ένα αφρώδες  Verdicchio, ένα σταφύλι που έχει χρησιμοποιηθεί για αφρώδη οινοποίηση στο παρελθόν. Ένα άλλο ελπιδοφόρο σταφύλι είναι το σπάνιο σταφύλι Passerina από την περιοχή Marche. “Είναι πολύ ευκολόπιοτο,” λέει ο Leonardi, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νέες φυτεύσεις του σταφυλιού και ότι έχει δει ένα άλμα 30% στις πωλήσεις τα τελευταία χρόνια.

«Επιστρέφουμε σε αυτό που έχουμε, όχι μόνο ακολουθώντας τις τάσεις» λέει ο Lonardi. “Σε όλη την Ιταλία υπάρχουν τόσα μοναδικά σταφύλια. Όλοι προσπαθούν να βρουν ένα διαφορετικό μονοπάτι για να αποκτήσουν ένα καλό κρασί, ξεκινώντας από την πρώτη ύλη που έχουμε ».

Ή, όπως λέει ο Viberti, “Πρέπει να δουλέψουμε με ό, τι έχουμε και με ό,τι είναι αποκλειστικό στην περιοχή μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλα αντίγραφα. “

Share this post