ΤΟΣΚΆΝΗ: Πως Οι Οίνοι Από Μια Μικρή Περιφέρεια Έγιναν Από Τους Πιο Ακριβούς Στον Κόσμο

Κατά μήκος της ακτής της Τοσκάνης, τα αμφιλεγόμενα cuvées της περιοχής έγιναν διάσημα σε μόλις 25 χρόνια.

Μπορντό, Βουργουνδία, Μπαρόλο. Τα μάτια των οινόφιων βγάζουν φωτιές σε αυτά τα ονόματα. Με ιστορία οινοποίησης που πηγαίνει πολλούς αιώνες πίσω, οι κορυφαίες περιοχές κρασιού, όπως το προαναφερόμενο τρίο, διεκδικούν υψηλές τιμές και σπάνε ρεκόρ σε πλειστηριασμούς.

Πώς λοιπόν το Bolgheri, ένα σκοτεινό ιταλικό χωριουδάκι, έφτασε μέσα σε λίγες δεκαετίες να συναγωνίζεται με τις περιοχές αυτές; Για την παράκτια περιοχή της Τοσκάνης, της οποίας χορηγήθηκε καθεστώς DOC (Ονομασία ελεγχόμενης προέλευσης) για τα διάσημα κόκκινα κρασιά της μόλις πριν από 25 χρόνια, η απάντηση έγκειται στο όραμα, στην καινοτομία και στην προθυμία να παραγκωνιστούν οι παραβάτες.

Το πρώτο στάδιο

Σύμφωνα με τον Riccardo Binda, γενικό διευθυντή του Bolgheri DOC Consorzio (επίσημο όργανο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία της τοπικής βιομηχανίας οίνου) η ιστορία του Bolgheri μπορεί να αναλυθεί σε τρία στάδια. Το 1944, ο Marchesi Mario Incisa della Rocchetta φύτεψε Cabernet Sauvignon και Cabernet Franc, σταφύλια που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε αυτό το τμήμα της χώρας. Όπως και στην υπόλοιπη Τοσκάνη, κυριαρχούσαν ποικιλίες όπως το Sangiovese. Μετά από πολλά χρόνια καλλιέργειας των Cabernets μόνο για οικιακή κατανάλωση, ο Incisa della Rocchetta, με τη βοήθεια του ανιψιού του, Piero Antinori, κυκλοφόρησε εμπορικά το 1968 το πρώτο cuvée του, που ονομάζεται Sassicaia.

Η κοινότητα της Τοσκάνης συγκλονίστηκε. Είπαν: «Ω, τι κάνει αυτός ο τύπος, φύτευσε μερικά παράξενα σταφύλια σε μια ακατάλληλη περιοχή; Θα είναι αποτυχία », λέει ο Binda. Σε μια χώρα που υπερηφανεύεται για τις εκατοντάδες αυτόχθονες ποικιλίες, αυτά τα γαλλικά σταφύλια αποτελούσαν προσβολή της παράδοσης.

Αποδείχθηκε ότι η περιοχή μπορεί να μην ήταν κατάλληλη για Sangiovese αλλά για το Cabernet Sauvignon, το Merlot και το Cabernet Franc, το Bolgheri ήταν ιδανικό. “Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στο Bolgheri είναι ότι είμαστε μόλις τρία ή τέσσερα μίλια μακριά από τη θάλασσα και αυτό δημιουργεί πραγματικά ένα πολύ συγκεκριμένο μικροκλίμα”, λέει ο Axel Heinz, οινοποιός της Ornellaia, παραγωγός κόκκινων και λευκών κρασιών τύπου Bordeaux στο Bolgheri. Στο κτήμα του, οι φιάλες που παράγει κοστίζουν στη λιανική $ 230 ή και περισσότερο. Ο Heinz επιβλέπει επίσης την οινοποίηση στο Masseto, το μονοποικιλιακό Merlot που πουλιέται περίπου στα $ 700.

Η θάλασσα λειτουργεί ως εξομαλυντικός παράγοντας, εξηγεί ο Heinz, ο οποίος εξαλείφει τις ακραίες συνθήκες του κλίματος, δημιουργώντας ένα πιο προβλέψιμο, ήπιο κλίμα. Χειμώνας και άνοιξη συνήθως προστατεύονται από τον παγετό. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Heinz, είναι “κρασιά που έχουν αυτή την αίσθηση πολυτέλειας και πλούτου, διατηρώντας παράλληλα μια φρεσκάδα και ακρίβεια, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πραγματικά μεγάλων κρασιών. “Είναι εύκολο να φτιάξεις κρασιά που είναι πολύ ώριμα και καλοφτιαγμένα, αλλά τα κρασιά που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένα, κομψά και πολύπλοκα, είναι πολύ πιο δύσκολα”, λέει ο Heinz.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε, ο Piermario Meletti Cavallari, ο οποίος ίδρυσε το Grattamacco, ένα από τα δύο πρώτα οινοποιεία στο Bolgheri και ο Michele Satta, του ομώνυμου κτήματος, άρχισαν να πειραματίζονται με Cabernet και άλλες ποικιλίες Μπορντό. Η περιοχή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, αλλά με τη βοήθεια του Sassicaia, η παρουσία του χωριού Bolgheri άρχισε σιγά-σιγά να εδραιώνεται στη συνείδηση της κοινότητας του κρασιού. “Η αμπελοκαλλιέργεια δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη”, λέει η Albiera Antinori, πρόεδρος της Antinori, ιταλικής εταιρείας κρασιού με ρίζες που χρονολογούνται από το 1385 και πλέον μία από τις μεγαλύτερες αμπελοοινικές εταιρείες στην Ιταλία. “Αλλά αυτά ήταν νέα κρασιά που προέρχονταν από μια νέα περιοχή και υπήρχε περιέργεια. Ίσως επειδή ήταν κάτι ασυνήθιστο, αλλά προφανώς εξαιρετικής ποιότητας. “

Το 1981, ένας ξάδερφος του Mario Incisa della Rocchetta, ο Marchese Lodovico Antinori, ανέλαβε ένα κτήμα, το μετονόμασε σε Ornellaia και άρχισε να εργάζεται επίσης με διεθνή σταφύλια. Αυτά τα προαναφερθέντα κτήματα, μαζί με τη Sassicaia, θεωρούνται οι ιδρυτές της περιοχής.

Η δύναμη του Τύπου

Το 1978, το μη γνωστό Sassicaia με βάση το Cabernet ανταγωνίστηκε βαρέων βαρών συμμετοχές από το Μπορντό και την κοιλάδα της Νάπα κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο σε διαγωνισμό που υποστηρίζεται από το περιοδικό Decanter. Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον στράφηκε σε αυτά τα blends, αλλά πολλοί Ιταλοί παρέμειναν επιφυλακτικοί. Το 1983 δημιουργήθηκε το Bolgheri DOC-αλλά μόνο για τα λευκά και ροζέ κρασιά. Τα αμφιλεγόμενα κόκκινα, τα οποία εξακολουθούν να σοκάρουν τους οινόφιλους με την εντυπωσιακή τους ποιότητα, παρέμεναν καταχωρημένα κάτω από την κατηγορία “επιτραπέζιου οίνου”. Αναζητώντας ένα όνομα για να περιγράψουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, ο όρος “Super Tsocan” ήρθε στο λεξικό του κρασιού.

Κορυφαία στιγμή για την περιοχή ήταν όταν ο επιφανής κριτικός του κρασιού Robert Parker έδωσε ένα τέλειο σκορ (100 από τους 100 πόντους) στο vintage 1985 της Sassicaia. Ξαφνικά, όλοι άρχισαν να ψάχνουν αυτές τις  “Σούπερ Τοσκάνες” από αυτή τη μικροσκοπική παράκτια περιοχή. Αυτό το κρασί, αν κάποιος είναι τυχερός και το έχει στην κατοχή του, εκτιμάται σήμερα σε περίπου $ 3,200. Μέχρι το 1994, τα ερυθρά κρασιά του Bolgheri έλαβαν τελικά το status DOC. Ρωτήστε κάθε παραγωγό σήμερα, όμως, για τη φράση “Σούπερ Τοσκάνη”, και είναι ανένδοτοι ότι θέλουν  η φράση να καταργηθεί καθώς το DOC επικυρώνει τώρα την ποιότητά τους.

Το Δεύτερο Στάδιο

Το δεύτερο κύμα του Bolgheri κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 είδε μια εισροή εξαιρετικά αξιόλογων οικογενειών κρασιού που μετακόμισαν στην περιοχή. Ο γνωστός παραγωγός του Piedmont, Angelo Gaja, είχε ήδη αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα σταφύλια Bordeaux μετά από πειραματισμούς με ποικιλίες στο Darmagi cuvée του στα βόρεια. Αφού έμαθε για την επιτυχία των συναδέλφων του στο Bolgheri, κατευθύνθηκε νότια το 1996 για να χτίσει το κτήμα του Ca’Marcanda, του οποίου τα κρασιά εμφανίζονται τακτικά με τιμές πάνω από $ 300 στους καταλόγους κρασιών. “Ο στόχος μας είναι να κάνουμε κρασιά που παλαιώνουν και προσπαθούν να εκφράσουν την προσωπικότητα και τη γεύση ενός τόπου”, εξηγεί η Gaia Gaja, η κόρη του Angelo και η πέμπτη γενιά της οικογένειας Gaja. “Το κρασί έχει ψυχή – που μπορεί να μεταφραστεί ως terroir – και αυτή η προσωπικότητα χρειάζεται χρόνο για να βγει”. Μεγάλοι ιταλικοί οίκοι κρασιού όπως Allegri, Berlucchi και Frescobaldi (που εξαγόρασε το Ornellaia) δημιούργησαν επίσης κτήματα για τα χαρτοφυλάκιά τους. Από το vintage 1995, όταν οι οίνοι άρχισαν να χρησιμοποιούν την ένδειξη DOC στις ετικέτες, οι τιμές των κρασιών αυξήθηκαν κατά 185% μέσα σε δέκα χρόνια.

Μπορεί να φαινόταν αδύνατο να σταματήσει αυτή η ανάπτυξη, ειδικά λόγω των υψηλών τιμών που έχουν αυτά τα κρασιά. Μια Ornellaia θα μπορούσε να κοστίσει 75 δολάρια το 1999 (ή από τα σημερινά πρότυπα, 113 δολάρια) και ακόμη και 240 δολάρια στην αγορά το 2008. Όμως, το 2011, κατ ‘εντολή των οινοποιών, το DOC Bolgheri έκλεισε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν νέα κρασιά με καθεστώς DOC, οι οινοποιοί θα μπορούσαν να δουλέψουν μόνο με τους υπάρχοντες αμπελώνες τους και δεν θα επιτρέπονται νέα κτήματα στο DOC. Η επιφάνεια του αμπελώνα είχε αυξηθεί σχεδόν δέκα φορές από τη δεκαετία του 1990, λέει ο Binda, και τα κτήματα αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε αυτά που είχαν ήδη και να μεγιστοποιήσουν τις τρέχουσες εκμεταλλεύσεις τους.

Πριν από αυτό το σημείο, “ήταν απλώς πειραματισμός”, εξηγεί ο Binda. “Κανένας από αυτούς δεν έφτασε στην κορυφή των δυνατοτήτων τους. Τώρα, σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν με το κρασί ».

Η Ornellaia, για παράδειγμα, έδωσε έμφαση στο Cabernet Franc και Petit Verdot. “Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν μερικά όμορφα εδάφη πολύ κατάλληλα για το Cabernet Franc, το οποίο είναι σίγουρα η ποικιλία σταφυλιών που μας ενθουσιάζει,” λέει ο Heinz.